Eksponering: hvor mye lys som treffer sensoren
Et bilde er riktig eksponert når sensoren får passe mye lys. Ikke for lite, så alt blir mørkt. Ikke for mye, så himmelen blir helt hvit. Du styrer lyset med tre ting. Alle måles i trinn (engelsk stop). Ett trinn er dobbelt eller halvt så mye lys.
Trinnene kan byttes mot hverandre. Åpner du blenderen ett trinn og gjør lukkertiden ett trinn kortere, blir bildet like lyst. Men det ser annerledes ut.
- Sett kameraet i A-modus med Classic Neg. Ta samme motiv tre ganger med kompensasjonshjulet på −1, 0 og +1.
- Se på bildene på skjermen. Hvilket liker du best? Classic Neg har mye kontrast, så mange synes −⅓ ser best ut i sterkt lys.
Prøv selv
Velg lys, objektiv og modus. Vri så på hjulene. Personen i gul jakke er i fokus. Syklisten kjører ca. 20 km/t. Lysmåleren viser det samme som i søkeren: midten er riktig, pluss er for lyst, minus er for mørkt.
Simuleringen er forenklet. Prøv for eksempel sol og XF18 på f/1.4. Selv 1/8000 s er ikke kort nok, og bildet blir for lyst. Da kan du velge et høyere f-tall, eller bruke den elektroniske lukkeren (opptil 1/32000 s).
- Velg «Skumring». Finn tre ulike kombinasjoner som alle gir riktig eksponering.
- Se på forskjellen: hvilken fryser syklisten, hvilken har myk bakgrunn, og hvilken har minst støy?
Lukkertid
Lukkertiden er hvor lenge sensoren samler lys, oppgitt i sekunder: 1/1000 er ett tusendels sekund. Hver gang du dobler tiden, får du ett trinn mer lys. Fra 1/250 til 1/125 er altså ett trinn.
Bivirkningen er bevegelse. Kort tid fryser bevegelsen. Lang tid gjør det som beveger seg utydelig. Da blir bildet også uskarpt hvis hånden skjelver. X-T4 har innebygd stabilisering (IBIS). Den demper skjelving, så du ofte kan holde kameraet i hånden ved rundt 1/8 s når motivet står stille. Ta gjerne flere bilder, for noen kan bli uskarpe. Stabiliseringen hjelper ikke når motivet beveger seg.
På X-T4 stiller du lukkertiden på hjulet øverst til høyre. Står hjulet på A, velger kameraet selv.
| Lukkertid | Typisk bruk |
|---|---|
| 1/1000 og kortere | Løpende barn og hunder, sport, sprut fra vann. |
| 1/250 – 1/500 | Folk som går, gatefoto, syklister som passerer. |
| 1/60 – 1/125 | Folk som står eller sitter stille. Trygg standard innendørs. |
| 1/8 – 1/30 | Motiver som står stille, i lite lys. Stødig hånd og flere forsøk. |
| 1 s og lengre | Stativ. Glatt vann, lysstriper fra biler. |
- Sett lukkertidshjulet på 1/1000 og ISO på A. Fotografer en syklist eller bil som passerer.
- Gjør det samme på 1/30. Se hvordan bevegelsen blir utydelig.
- Bonus: på 1/30, følg syklisten med kameraet mens du tar bildet. Syklisten blir skarp, og bakgrunnen blir striper.
Blender
Blenderen er en åpning i objektivet som kan gjøres større eller mindre. Den oppgis som f-tall. Tallet virker baklengs: lite f-tall betyr stor åpning og mye lys. Hele trinn er: f/1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16. For hvert steg til høyre halveres lyset.
Bivirkningen er dybdeskarphet: hvor mye av bildet som er skarpt, forfra og bakover. Ved f/1.4 er bare en tynn stripe skarp, og bakgrunnen blir myk. Ved f/8 er nesten alt skarpt. Jo nærmere du står, desto tynnere blir det skarpe. På nære portretter med XF18 er f/2 eller f/2.8 tryggere enn f/1.4.
På begge objektivene dine stiller du blenderen på ringen på selve objektivet. Står ringen på A, velger kameraet selv.
f/1.4 mot f/2.8 er to trinn, altså fire ganger så mye lys. Det betyr at XF18 kan bruke 1/250 s der XF23 trenger 1/60 s, med samme ISO.
- Sett XF18 på et bord, cirka 1 meter fra en kopp. La det være noe i bakgrunnen.
- Ta bilder på f/1.4, f/4 og f/11. Fokuser på koppen hver gang.
- Sammenlign bakgrunnen. Gjør det samme med XF23 på f/2.8.
ISO
ISO er hvor mye kameraet forsterker signalet fra sensoren. Dobbel ISO gir ett trinn lysere bilde, men det kommer ikke mer lys inn. Det er som å skru opp volumet på en svak radio: du hører mer, men også mer sus. Suset er bildestøy (korn).
Laveste vanlige ISO på X-T4 er 160. Der er bildekvaliteten best. Opp til 3200 er støyen liten. 6400 og 12800 gir synlig støy, men går fint, særlig i svart-hvitt. Et skarpt bilde med litt støy er nesten alltid bedre enn et uskarpt bilde uten støy.
ISO stiller du på hjulet øverst til venstre. Løft hjulet for å vri det. A betyr auto-ISO.
| ISO | Typisk lys |
|---|---|
| 160 – 400 | Dagslys ute, eller stativ. |
| 800 – 1600 | Overskyet vinterdag, lyst innendørs ved vindu. |
| 3200 – 6400 | Stue om kvelden, konsert, gatelys. |
| 12800 | Svært mørkt. Bedre enn å gå glipp av bildet. |
- Gå inn i et dempet rom. Sett kameraet på et bord så det står stille.
- Ta samme bilde på ISO 160, 1600, 6400 og 12800. Bruk A-modus.
- Forstørr bildene på skjermen og se på støyen. Med Classic Neg og Acros ligner støyen på filmkorn.
Objektivene: brennvidde og bildevinkel
Brennvidden (i millimeter) bestemmer hvor mye av scenen som kommer med. Lavt tall gir vid vinkel: mye kommer med. Høyt tall gir smal vinkel: du får et mindre utsnitt.
X-T4 har en APS-C-sensor. Den er mindre enn en gammel 35 mm filmrute («fullformat»). Derfor får du et smalere utsnitt, som om brennvidden var 1,5 ganger lengre. XF18 «tilsvarer» da 27 mm, og XF23 «tilsvarer» 35 mm. Disse tallene ser du ofte i omtaler.
XF18mm f/1.4 R LM WR
- Tilsvarer
- 27 mm
- Bildevinkel
- ca. 66° bredde
- Største blender
- f/1.4
- Vekt
- 370 g
- Nærmeste fokus
- 20 cm
- Filter
- 62 mm
Vid nok til rom, gater og grupper. Lyssterk nok til kveld innendørs. Ting ved kanten av bildet blir litt strukket, så hold ansikter unna hjørnene. Ved f/1.4 og kort avstand er det skarpe området svært tynt.
XF23mm f/2.8 R WR
- Tilsvarer
- 35 mm
- Bildevinkel
- ca. 54° bredde
- Største blender
- f/2.8
- Vekt
- 90 g
- Nærmeste fokus
- 20 cm
- Filter
- 39 mm
Den klassiske vinkelen for gatefoto. Ser naturlig ut og passer til det meste. Lite og diskret. Trenger to trinn mer lys enn XF18, så i mørke må du bruke lengre lukkertid eller høyere ISO.
Et pannekakeobjektiv på bare 90 g, lansert høsten 2025. Blenderringen har en låseknapp for A. Trykk den inn for å vri ringen ut av A. Ringen er glatt og liten, så det kan ta litt tid å bli vant til den.
Begge har R (blenderring) og WR (tåler regn og støv, som X-T4). XF18 har i tillegg LM (rask og stille autofokus).
- Stå på samme sted og ta samme bilde med XF18 og XF23. Se hvor mye mer som kommer med på 18 mm.
- Gå så nærmere med XF18 til motivet er like stort som med XF23. Se hvordan bakgrunnen endrer seg.
Fokus
Uskarpe bilder skyldes oftere feil fokus enn feil lukkertid. Trykk utløseren halvveis ned, så stiller kameraet skarpt. Et grønt felt i søkeren viser hvor. Trykk helt ned for å ta bildet.
| Fokusbryter foran | Hva den gjør | Bruk til |
|---|---|---|
| S | Stiller skarpt én gang og låser. | Ting og folk som står stille. |
| C | Følger motivet så lenge du holder utløseren halvveis nede. | Barn, dyr, syklister. |
| M | Du vrir på fokusringen selv. | Når autofokus sliter, for eksempel i mørke. |
Flytt fokuspunktet med den lille spaken på baksiden. Legg det på motivet i stedet for å sikte med midten og flytte kameraet etterpå. Ved f/1.4 holder ikke det skarpe området hvis du flytter kameraet.
Slå på ansikts- og øyegjenkjenning i menyen FACE/EYE DETECTION SETTING. Da finner kameraet øyet selv på portretter.
Manuelt fokus: trykk inn det bakre hjulet for å forstørre bildet i søkeren. Begge objektivene dine kan stille skarpt helt ned til 20 cm. Står du nærmere, blir det aldri skarpt.
- Sett fokusbryteren på S. Ta et portrett der personen står ute til siden i bildet. Flytt fokuspunktet til øyet med spaken.
- Sett bryteren på C og velg et stort fokusområde. Fotografer noen som går mot deg. Hold utløseren halvveis nede og følg dem.
RAW og JPEG
JPEG er et ferdig bilde. Kameraet velger farger, kontrast og skarphet, og legger på filmsimuleringen du har valgt. En filmsimulering er en ferdig fargestil, for eksempel Classic Chrome eller Acros (svart-hvitt). Resten av informasjonen kastes. Filene er små og klare til å dele. Står kameraet på Classic Neg, får JPEG-en Classic Neg-fargene.
RAW (på Fujifilm heter filene .RAF) er rådataene fra sensoren. De har mye mer informasjon enn JPEG: 16 384 nyanser per farge mot 256. Du må «fremkalle» filen selv i et program som Lightroom, Capture One eller darktable. Fujifilm har også gratisprogrammet X RAW Studio, men da må kameraet være koblet til datamaskinen med USB. Til gjengjeld kan du redde mer: lysne mørke partier, hente tilbake nesten hvit himmel og endre hvitbalansen (hvordan hvitt ser ut i ulikt lys) uten tap.
Prøv selv under. Velg en feileksponering, og dra korreksjonen for å rette den opp.
Tips med Classic Neg: den gir mørke skygger og mye kontrast. Det ser fint ut, men skyggene kan bli helt svarte i JPEG. RAW-filen har fortsatt detaljene.
Samme idé på mobilen: Chromagraph Camera er en iPhone-app laget av filmfotografen Steve Yedlin, som har filmet Rian Johnsons filmer. Appen tar opp RAW-data fra sensoren i stedet for iPhonens vanlige, ferdigbehandlede bilde. Filmlooket legges på i etterkant, og originalen blir liggende urørt. Det er akkurat det RAW gir deg: du kan endre utseendet senere uten å miste noe.
Anbefaling: sett kameraet på FINE+RAW (menyen IMAGE QUALITY). Da får du et ferdig JPEG-bilde med Fujifilm-fargene til deling, og en RAW-fil i reserve for bildene som trenger redning. X-T4 kan også fremkalle RAW-filer i selve kameraet (RAW CONVERSION i avspillingsmenyen), der du kan prøve en annen filmsimulering i etterkant.
- Sett bildekvaliteten til FINE+RAW og filmsimulering Classic Neg. Ta et bilde mot lyset, for eksempel en person foran et lyst vindu.
- Åpne RAW CONVERSION i avspillingsmenyen. Lag nye versjoner i Classic Chrome, Provia og Acros. Hvilken passer motivet best?
- Prøv også å lysne bildet ett trinn i RAW CONVERSION, og sammenlign med JPEG-en.
Hjulene på X-T4
X-T4 har ikke et eget modushjul (P, A, S, M). Modusen avhenger av hvilke hjul som står på A. Det er enkelt: du ser på toppen av kameraet hva du styrer selv, og hva kameraet styrer.
Kameraet velger begge. Godt til å komme i gang.
Blenderprioritet. Du bestemmer dybdeskarpheten, kameraet tar lukkertiden. Den mest brukte modusen.
Lukkerprioritet. Du bestemmer om bevegelse fryses. Fint til barn, dyr og sport.
Alt manuelt. Kombiner gjerne med auto-ISO, så holder kameraet lysstyrken.
Hjulet merket −3 … +3 ved siden av lukkertidshjulet er eksponeringskompensasjon. Med det sier du «lysere» eller «mørkere» til kameraet. Det virker i P, A og S. Bruk det når kameraet blir lurt: snø og lyse strender blir ofte for mørke (vri mot +). Mørke scener med én lyskilde blir for lyse (vri mot −).
Et godt startoppsett
- Sett bildekvaliteten til FINE+RAW.
- Sett ISO-hjulet på A og lukkertidshjulet på A. Velg blender på objektivringen: f/2.8 er et godt utgangspunkt på begge objektivene.
- I menyen ISO AUTO SETTING: sett høyeste ISO til 6400 og lengste lukkertid (MIN. SHUTTER SPEED) til 1/125. Da unngår du uskarpe bilder av folk.
- Trykk DISP/BACK til du ser histogrammet i søkeren. Det er en graf over hvor lyst bildet er. Ser du det ikke, slå det på i menyen SCREEN SET-UP, under DISP. CUSTOM SETTING. Histogrammet viser om de lyseste partiene er i ferd med å bli helt hvite.
- Sett fokusbryteren foran på kameraet til S for stillestående motiver og C for motiver som beveger seg.
- Velg filmsimulering. Classic Neg er et godt utgangspunkt til nesten alt: varme lyse partier, kjølige skygger og litt ekstra kontrast, inspirert av negativfilm. Prøv Classic Chrome for dempede farger og Acros for svart-hvitt.
- Ta en tur der du bare bruker A-modus. Velg én blender og ikke endre den.
- Ta neste tur i S-modus på 1/500. Hva gjør kameraet med blenderen når det blir mørkere?
Huskeregler
I klar sol: bruk f/16 og lukkertid på omtrent 1 delt på ISO. Med ISO 160 blir det cirka 1/160 s. Nyttig for å sjekke at kameraet ikke har latt seg lure.
Bruk minst 1 delt på den «tilsvarende» brennvidden: XF18 gir 1/30 s, XF23 gir 1/40 s. Med IBIS kan du ofte gå lenger når motivet står stille.
1/125 for folk som står stille, 1/250 for folk som går, 1/1000 for barn og hunder som løper.
Skru heller opp ISO enn å bruke for lang lukkertid. Støy kan dempes etterpå. Uskarphet kan ikke fikses.
Med stor blender er bare et tynt lag skarpt. Det nærmeste øyet er det som må sitte.
Helt hvite partier (høylys) har ingen informasjon igjen, særlig i JPEG. Heller litt mørkt enn utbrent, og lysne etterpå.